Paisajes verdes, ropas tradicionales de colores, grandes y brillantes sonrisas, vías de agua, una abuela inclinada sobre su olla, un fuego de leña en una cocina oscura…
Tenía ganas de descubrir el pequeño pueblo de Silvia, un pequeño cruce comercial situado en el departamento del Cauca, en los Andes centrales de Colombia, a sólo 1 hora de Popayán y a unas 3 horas de la ciudad de Cali.
Tras un interminable encierro y la reapertura de los vuelos nacionales, preparé de inmediato mi fardo para salir a descubrir este atractivo destino que algunos de nuestros viajeros ya tuvieron la oportunidad de conocer.
Silvia se ha hecho tan popular a lo largo de los años que no sólo se ha convertido en un importante lugar de comercio para los agricultores de toda la región, sino también en un destino turístico a pequeña escala para los amantes de la naturaleza y la cultura.
El pueblo tiene uno de los mercados agrícolas más visitados de la región, pero también es uno de los puntos de acceso más importantes a las diferentes comunidades indígenas misak (o guambianas) que ocupan la zona.
Los misak bajan todos los martes a vender sus productos o a hacer trueque en este mercado local.
Más tarde me enteré de que los nativos también han construido su propio mercado, situado fuera del pueblo, que están preparando para abrir en breve.
Llegar a Silvia desde la ciudad tropical de Cali es un poco chocante para los viajeros y representa claramente lo que es Colombia: un país de grandes contrastes, terrenos variados y múltiples culturas.
Pasamos de una altitud de unos 1000 m a 2800 m en poco tiempo y se siente un frío seco nada más llegar, que contrasta con el calor húmedo de Cali. Estamos en los Andes y los habitantes de este municipio son en su mayoría agricultores.
¿Cómo explicar que nos sintamos más cerca del modo de vida de los quechuas en Perú que de los habitantes del Pacífico colombiano?
Esto no es sorprendente si lo piensas, los ponchos de lana son más prácticos aquí que en la costa y la tierra es mucho más fértil para cultivar patatas y quinua.
Nada más llegar a la plaza central de Silvia, donde se exhibe un gran «I love Silvia» que revela el cambio que ha experimentado el pueblo en los últimos años, me recibe la gran sonrisa de Lorenzo, miembro de la comunidad Misak donde me alojaré.
Me lleva a su moto para partir hacia la casa tradicional donde pasaré la noche. En el camino, Lorenzo me muestra varias aldeas o «veredas» donde viven las diferentes familias.
Me dice que también hay un colegio y un hospital que atiende a las comunidades vecinas. «Lorenzo no es un nombre muy típico», le digo.
Responde con una sonrisa que sus padres eligieron este nombre en una época en la que los misak estaban en desventaja por su ascendencia, algo que intentan remediar ahora revalorizando su herencia cultural.
Llegamos a nuestro destino tras sólo 15 minutos por un amplio camino de tierra.
Ya ha oscurecido aunque todavía es relativamente temprano. Al llegar, un hombre vestido de la cabeza a los pies con un colorido traje, falda azul y un gran poncho marrón con líneas rosas, que lleva un característico sombrero de tres vueltas -un tocado que luego encontraré en otros habitantes de los alrededores- me tiende la mano con energía.
«Bienvenido a Guambia», dice con una sonrisa. Wilmar tiene una buena estatura, una mirada recta y franca y una sonrisa amable.
Una autoridad natural emana de este joven Misak que me recibe con entusiasmo, me presenta a su familia y me enseña la casa.
Tengo una habitación para mí solo, todo está pensado para acoger al turista con dignidad. Es sencillo pero limpio, eso es más que suficiente para mí.
Soy consciente de que, al igual que yo, el viajero que llegue a este «país» perdido no vendrá en busca de grandes comodidades, sino que será aficionado a los intercambios culturales únicos.
Me quedo con los padres de Wilmar, mientras que él vive en una casita de abajo con su mujer y su hijo. La madre de mi anfitrión me ha preparado una deliciosa cena y me sorprende poder degustar un plato relativamente elaborado: arroz con verduras frescas cocinadas con hierbas del jardín.
Esperaba un trozo de yuca y una sopa insípida como he experimentado en otras etnias colombianas.
La familia intercambia conmigo con entusiasmo, leo el cansancio en sus ojos, pero son conscientes de la importancia de mi llegada para ellos, y para su futuro.
Mientras hablamos, Wilmar me hace sentir como un digno representante de su pueblo y sus tradiciones. «Primero fuimos perseguidos por los colonos españoles y luego nosotros mismos empezamos a abandonar nuestra herencia cultural para mezclarnos», me dice, «pero hoy hemos comprendido la importancia de preservar nuestras tradiciones.
Me hace sentir desde el primer momento que es una de esas personas que están dispuestas a luchar por la conservación de su patrimonio cultural ancestral. Después de conocernos, nos vamos a la cama con la cabeza llena de ideas.
Mi noche fue relativamente corta porque el gallo se instaló detrás de mis persianas. Sí, no hay que olvidar que estamos en el campo y, además, en la casa de un campesino.
Aquí vivimos con el sol y nos levantamos al amanecer. Después de mucho tiempo en la cama, me levanto por fin a las 8 y observo que todos los habitantes de la casa familiar llevan mucho tiempo activos.
La madre de Wilmar, que está ocupada frente a una bañera llena de agua jabonosa, me explica que algunos de sus hijos han ido a trasladar las vacas a otros pastos mientras que otros han ido a ayudar a recoger truchas arco iris porque la familia también tiene una piscifactoría de truchas y estamos en plena temporada de recolección.
Después de terminar de lavar la ropa, esta mujer fuerte se dirige a la cocina donde prepara un delicioso desayuno para todos.
También aquí me sorprendió gratamente el contenido: fruta fresca, pasteles de trigo con huevos y café aparte. Los miembros de la familia van llegando poco a poco para saciarse.
Sentado en mi banco de madera en el pequeño patio de la casa, me doy cuenta esta vez a la luz del día de que las paredes están decoradas con pinturas. Wilmar, que también ha llegado mientras tanto, sigue mi mirada y levanta la cabeza con orgullo.
«Mi hermano es el artista», explica. En una pared hay un retrato del abuelo de Wilmar, una figura influyente y muy respetada en su comunidad.
El día siguiente será un día de descubrimiento con mi anfitrión, su esposa y Lorenzo. El hijo de Wilmar, de 2 años, nos acompaña y camina sin rechistar.
Visitamos la «maloka», una especie de cabaña redonda tradicional que sirve de lugar de encuentro y celebración para los habitantes de la «vereda». Wilmar me muestra con orgullo fotos de los diferentes proyectos que ha puesto en marcha.
«Trabajamos con la Universidad de Cali, los estudiantes vienen a aprender de nosotros y también nos ayudan. Hemos establecido una ruta de senderismo en el parque natural que nos rodea. «
Luego pasamos por el jardín botánico «Las Delicias», donde mis guías me presentan las especies de plantas endémicas que allí conservan. Es impresionante ver la cantidad de cosas que cultivan los misak, son casi totalmente autosuficientes.
Seguimos paseando con un tiempo delicioso, frío pero no demasiado, lo justo para disfrutar del calor de un poco de lana en la parte superior del cuerpo.
Los misak son personas tranquilas y reflexivas, una característica común a la mayoría de los pueblos indígenas.
Pero detrás de esta fachada de calma, puedo ver, sin embargo, a un pueblo que retumba en su interior por el recuerdo de un pasado trágico que le ha afectado durante siglos, un pueblo que ahora está dispuesto a actuar y a defender sus intereses.
Wilmar y su familia son conscientes de la importancia de la educación para las nuevas generaciones, pero sobre todo de la aculturación que les ha afectado en las últimas décadas.
Su objetivo actual es volver a conectar con sus tradiciones y saben que el turismo es una forma de ayudar a preservar este patrimonio.
¿Cómo describir mi experiencia sin contar demasiado? Todavía hoy me vienen recuerdos y mi memoria me deja una sensación de plenitud, una sensación que describe muy bien el estado de ánimo de los habitantes de este pequeño valle.
Veo un río cristalino, ovejas y vacas pastando tranquilamente, trabajadores frente a los estanques de truchas, campos verdes al pie de la montaña sagrada de Misak, Wilmar contándome las leyendas nativas.
Veo al padre de mi anfitrión, un hombre pequeño con la cara arrugada, frotándose ungüento de ortiga en las piernas doloridas.
Veo a los niños riendo y corriendo por la casa, las nubes flotando por toda Guambía, donde la gente vive con sencillez pero en total armonía con su entorno.
Por último, recuerdo la mirada de esperanza que me dirigieron los miembros de esta entrañable familia en el momento de la despedida, y espero transmitírsela para darles ganas de ir a conocer esta comunidad andina de gran corazón que sin duda los recibirá con los brazos abiertos.
- Acceso a Silvia: 1h desde Popayán y 3h desde Cali en transporte privado.
- ¿Cuándo ir? La inmersión en una familia Misak es posible todos los días, en cambio, los nativos bajan sólo los martes al mercado de Silvia
- ¿Qué hacer allí? Posibilidad de elegir entre medio día, un día completo o una inmersión de 2 noches en el pueblo Misak. Actividades en la casa del habitante, visita al mercado de Silvia en opción.
- ¿Qué debo meter en mi bolsa de viaje? Ropa de abrigo y práctica para poder caminar (botas de montaña), una toalla, artículos de aseo, una linterna.
- Para más información: